电热石蜡百科知识大全集,汽车后视镜雨天模糊

电热石蜡百科知识大全集，汽车后视镜雨天模糊？

汽车后视镜「防雨膜」是否有用要以材料来区分

雨天驾车最头疼的问题就是视野模糊，前窗、侧窗、后视镜都会有水痕；不论驾驶技术多娴熟，一旦看不清道路也会像新手一样谨慎，于是就出现了各种所谓的“驱水剂”或“驱水膜”，然而真的有用吗？

驱水剂基本没有驱水膜部分有用

在解析这个问题之前首先要了解车窗的特点，汽车使用的车窗玻璃理论上应该是“憎水玻璃”；水泼到玻璃上会呈现为水珠，之后在重力作用下快速滚落。这样能保证雨天驾车的车窗不会“积水”，也就是不会出现水流的痕迹以影响实现；大部分车辆的车窗都有这种特点，但是一旦起雾就会影响雨水的流动，只是车窗外面的起雾问题往往会被忽略，而且也确实很难解决。

夏季驾车遇到雨天的时候，总会打开（A/C）冷空调给前窗除雾，打开前档除雾开关能够给两侧后视镜除雾——这会带来一个挺麻烦的问题，那就是车内空气温度快速下降，低温空气会给四周的车窗降温；水蒸气遇冷凝结为水珠是自然现象，外部高温空气的水蒸气含量本就比较高，遇到被车内冷空气降温的车窗玻璃就会在外部快速起雾；不相信的话可以用雨刮器测试，只要空气湿度足够大，刮水之后瞬间就会起雾。

然而侧窗又没有雨刮器，外部就会因水雾而影响雨水的流动，在车窗上形成一条条的水痕；配合水雾会让外侧后视镜变得非常模糊……注意重点，外部后视镜本身其实没有什么雾气，镜片也是有憎水特点的，看不清后视镜主要是因为侧窗的雾气和水痕，怎么解决呢？唯一的方式就是降下车窗用车窗密封条来刮水雾，只是在大雨天会让车内进水。

后视镜片会起雾吗？

除非车辆停放在温度低于地面气温的地库中，同时外部气温高且空气湿度大，在驶出地库之后全车玻璃都会起雾，后视镜片也不会例外；其实车身钢板都会起雾（出现水珠），原因是整车在地库中被“冷却”了，成为了能够高效率冷凝水的载体。

这是个挺麻烦的问题，几乎夏季每天开车出地库都有这个问题；最终不得不在准备开车之前打开前档除雾开关，通过后视镜片的电加热丝给镜片升温，这样就能降低起雾的程度了。驶出之后仍旧起雾也只能持续打开除雾开关，这是没有什么好办法的，即便给车窗黏贴上材料符合标准的驱水膜也没有意义，驱水剂可能更没有意义；因为镜片上的雾气是非常微小的水珠，重力配合驱水膜也很难让这样的水珠滚落。

在解析驱水膜之前先要了解「驱水剂」，这种东西“怒坑”了多少司机喽；驱水无非是让车窗表面有些憎水的特点，憎水无非是材料本身有憎水性，通过在材料外部加上某些材料想要实现憎水也不是不可能，但材料本身不能被“风雨侵蚀”。比如涂抹上一些石蜡为基础的“防水蜡”，即便加入驱水剂也用不了几天，因为行驶中的气流、空气中的尘埃、高温和雨水的反应都会让这层蜡被侵蚀，而且不同位置的程度不尽相同。结果则是每隔一段时间就要涂抹一次，不论下雨还是不下雨；重点是不同位置侵蚀的程度不一，多次涂抹之后会造成车窗透射性变差，看道路甚至会出现畸变。

最终不得不抛光掉车窗上的驱水剂或驱水蜡，然而车玻璃也会随着而损坏，不更换车窗都无法解决问题。

驱水膜有没有用呢？

综上所述，只要使用憎水材料黏贴到后视镜片或车窗玻璃外侧，雨水就会形成水珠快速滚落，这与原车的憎水玻璃是一样的；所以贴上有憎水特点的驱水膜确实能够驱水，只是材料需要区分。

PET/PC/PA/ABS/PPO等塑料亲水PP/PVC/OS/PE等塑料憎水

使用第二类塑料材质的透明驱水膜应当都可以驱水，只是有没有发现一个问题？——原车玻璃是憎水玻璃，但会因为雾气而出现水痕，那么车玻璃贴上驱水膜自然还会有相同的问题，没有意义了。

而镜片起雾的原因主要是因为温差，贴膜或者不贴膜也都改变不了这个问题，似乎这也是没有意义的；不过最重要的问题是车窗和镜片本来有憎水的特点，可是为什么使用一段时间后，即便是没有雾气的时候也会出现水痕呢？原因其实在于“油膜”。

行车过程中难免会碰撞到一些飞虫，高速行车时尤其多；这些虫子的“虫胶”“虫油”就会附着在前档玻璃上，再用雨刮器清理一下就会涂的很均衡。同时拥堵路段中的汽车尾气也是个问题，尾气中含有的HC-碳氢化合物本就是汽油的主要成分，这些油气在近距离上也会让车窗和后视镜片上出现看不到的油，这也会形成一成“油膜”。

这种油膜本应该是驱水的，因为油和水很难相融；但是油膜并不均匀，在玻璃或镜片上就会形成歪歪扭扭的水痕，这也会影响观察效果。只是贴上驱水膜之后还是会有相同的问题，除非每隔一段时间更换一次驱水膜；但与其这么折腾，还不如定期给车窗玻璃和镜片“除油”，用水稀释洗涤精之后喷涂清洗玻璃上的油渍（和刷盘子一样），驱水效果可以恢复，每隔一段时间清理一次也没有什么成本。

所以不建议使用驱水膜或驱水剂，用最简单的办法清洗就好。

（注意洗涤精偏碱性，碱性水会加速橡胶的老化；清理车窗时避免碰到橡胶条，无法避免的位置在清理之后要用清水冲干净）

编辑：天和Auto-汽车科学岛

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如何进行葡萄嫁接育苗？

葡萄嫁接栽培是葡萄产业的发展方向，根据不同地区的土壤气候条件、栽培品种特性和栽培模式等，可选择适宜的抗寒、抗旱、耐盐碱等葡萄抗性砧木，来调控葡萄抗逆性、产量和品质等。

葡萄硬枝嫁接技术是葡萄嫁接苗的培育的主要关键技术，但是存在嫁接成活率低，成活率低等问题，一般硬枝嫁接成活率在60%左右。针对硬枝嫁接成活率的技术难题，本所经过多年的研究，建立了葡萄硬枝嫁接标准化育苗方法，成活率可达90%以上。主要做法如下。

1.选择优质的砧木和接穗种条

接穗和砧木种条采集应在10月上中旬结合冬剪，须从品种纯正、无病毒苗木、无病虫危害的母本园采集，选择1年生芽眼饱满、成熟度好、粗度在0.6～1.0cm的枝条作为种条。将种条上的残叶、卷须和副梢去除，每个种条留6～8节，每捆100根，挂好标签，防止品种混杂。

2.科学贮藏种条

种条在室外挖沟贮藏，选择地势平坦、背阴的地方，沟深1.2m，长宽视枝条的数量而定。贮藏沟填埋以沙子最佳，种条贮藏时，一层枝条、一层沙子，沙条相间，保证每根枝条都能与湿沙接触，枝条上部埋沙子厚度在20cm以上，北方寒冷地区还要根据情况加厚，以防枝条受冻。

3.种条的剪段

种条剪段时间根据当地的气候特点和工作量选择，一般在2月份进行；砧木段的长度为20～30cm，距上面芽眼的位置剪留4cm以上，上端剪成平口、下端剪成斜口，去除砧木段上所有芽。接穗种条取出后，在清水中浸泡24h，直至枝条剪口颜色翠绿、髓心颜色变黑，皮层有粘液渗出。接穗剪段要求：选择与砧木段粗细基本一致、芽眼饱满的枝条，芽上部留1～1.5cm平剪，下部留3～4cm平剪。

4.嫁接

选择砧木和接穗粗细基本一致的进行配对，砧木从上部中间纵向劈开，劈口长3.0cm，接穗芽眼下双面对削2～2.5cm楔形面，要求削面平整、光滑、洁净。将削好的接穗蘸200倍益果灵水溶液后插入砧木纵切口中，至少保证砧木和接穗的韧皮部有一侧对齐，接穗切面不宜全部插入砧木纵切口，接口上部留0.5mm的“留白”。接好后，随即用宽度为2cm洁净塑料膜由下而上螺旋式绑缚和包扎，要求嫁接部位绑缚严实、紧密，一个熟练的嫁接工平均每天可嫁接800～1000根。缠好的嫁接段每10根一捆捆好，待温床催根。

5.温床催根

温床设计和铺设电热温床催根是目前葡萄扦插条最常用的催根方法，也是关系到葡萄枝条温室育苗成败的关键环节。电热温床主要由电热线、自动控温仪、感温头及电源配套组成。每条地热线长l00m，功率l000W。温床的宽度和长度根据苗木的数量、地热线的长度、设施条件确定。具体做法是在地面用砖或水泥柱垒砌高为40～50cm、宽1.5～2.0m、长3～5m的池子。床底用粗河沙铺成中间高两边低的床面，然后铺设厚4～5cm的泡沫板，泡沫板上每20cm左右打直径为0.5cm的小洞，以便排水，泡沫板上铺5cm左右厚的湿沙，整平，两床中间留

不低于60cm的过道，以方便作业；温床两头分别固定板条，板条上每隔5cm钉一根钉子用于拉紧地热线，在地热线上面铺5cm厚的湿沙，并刮平。地热线在铺设前要先用欧姆表测地热线的电阻，确保地热线无漏电或折断。

嫁接段上温床催根

将种条墩齐，将砧木基部在2号生根粉400倍液中浸蘸5s；然后将插条直立摆放，基部平齐，中间空隙用湿沙充满，保证插条基部湿润，每码一排，第二层加热线布一排，加热线高度与嫁接口高度一致，码完后，慢慢填入细沙，边填沙边浇水，直至填实，要求接穗芽眼必须露出沙床2cm以上，嫁接口必须完全埋没沙中。种条捆间距1.0～1.5cm，行距2～3cm，浇透水。四周围挡3cm厚的泡沫板，以便保温。

6.温床的温、湿度管理

插条在温床上摆放好后，将电热线两端接在控温仪上，感温头放在插条基部，然后通电。温床的地温控制在26℃左右，接口温度控制在28℃，要求沙层保持湿润，尤其是插条基部和接口。沙子的相对湿度保持在80%～90%，拱棚内空气相对湿度70%～80%。大约25～30d后，温床上80%的接穗长出2～3片叶，插条基部和接口80%以上产生愈伤组织时，将温床地温逐步由25℃下调到17～18℃。注意温床控水：一般温床15d内不用浇水，之后每隔7～10d浇一次水，温床干湿程度和苗木生长状况是确定是否浇水的依据和原则。约25～30d后，温床上80%的接穗长出2～3片叶，并逐渐去除棚膜，降低湿度，增加通风，以利苗木茁壮。

7.嫁接苗移栽

温室营养袋扦插

（1）土壤准备。要求土壤疏松、细碎、通透性好、无盐碱、富含有机质，营养土的配制采用地表土、沙子和腐熟有机肥按3:2:1的比例搅拌混匀，装钵前混合土必须过筛；

（2）整畦与扦插。大棚内畦埂规划整齐一致且便于操作，营养钵规格为10cm×15cm，装满营养土并码齐，填土高度与营养钵水平，墩实，灌透水，覆盖地膜。

7.2温床嫁接苗扦插

苗木装箱运输时，尽可能缩短运输周转时间，若起栽超过2h，苗木可适当洒水，保湿。扦插前先将营养钵中心的地膜用小棍刺破，然后将催好的嫁接插条从刺破的地膜扦插入营养钵正中，填一层锯末肥后，浇上透水。

8.苗木扦插后温室的管理

温度

苗木移栽前期白天的温度控制在20～25℃，夜间保持在12℃以上，后期随着外界的增温转暖，最高温度不能超过30℃，严防高温灼伤苗木。

湿度

苗木扦插后3d内，每2h用喷雾器在袋苗上洒水一次，营养土一般见干浇水，约7～15d一次，根据营养袋内土壤质地、干湿程度、温度高低作为确定是否浇水的依据和原则。

光照

苗木移栽后5～7d是缓苗的关键时期，前3天8:00后至18:00前遮荫；第4～7天12:00后至18:00前遮荫（具体操作需根据当天天气情况和棚内的温度，灵活应用）。以后逐渐增加光量，直至全光照。缓苗结束后（即5～7d后），温室可开窗通风。

炼苗出圃扦插苗木过了缓苗期后约20d左右，幼苗生长至3～5条新根、4～5片幼叶，可通过揭棚膜，开天窗等措施开始炼苗，逐步降低湿度，提高温度，增加通风和透光，使苗木逐渐适应外界环境，增强抗逆性，提高移栽成活率。经过约15d的炼苗后，对于具有3～5片功能叶、生长点良好，株高30cm以上、新根4～5条，长度达到5～8cm以上，砧穗嫁接部位愈伤组织良好的标准苗木即可出圃栽植到露地或直接定植。

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家里的水有股怪味？

这类实际性问题回答不了的人为什么还要乱回答？卖萌不分场合。这个问题我遇到过，那种烧水开了的电热水壶，突然有蜡烛味道或塑料味道，严重的甚至能闻到类似陈年豆瓣酱的辣椒烧焦的味道，原因是：水壶下面的电线，就是壶体底部当中连接到发热棒的那部分电线的外套管经过长年的热积累被烧焦了。

我拆开看过，塑料烧焦是石蜡味，热缩套管烧焦是辣椒味。这些味道会通过蒸汽温度感应开关的导管传递到水壶体内。

并且，热缩管烧焦的气体还容易溶解到水中，导致水有股辣味。

有无蜂农想用全真蜂蜡的巢脾吗？

现在的巢础可以说大部分里面都含有地蜡，为什么在五六十年代的巢础大部分是纯蜂蜡做的，现在的巢础为什么要掺入地蜡来制造巢础。养蜂人渴望的纯蜂蜡巢础为什么现在购买不到了，总的来说还是利益的驱使下造成的。

蜂友们好！做为现在我们养蜂人使用的巢础一般价格都在一元左右，特别是今年用网购什至连一元都用不到，并且蜜蜂还接受造的还好。可以说现在的巢础大部分含量就是地蜡，如果要是用纯蜂蜡压制的巢础恐怕最少也得四块一片，别说现在不到一块就能买到一片巢础了。因为现在的纯蜂蜡收购价都在二十左右一斤，一般一包巢础片3O片都在四斤多，可想从原材料制压生产过程到我们养蜂人使用一片会不会在三四块之中，一块钱一片绝对是买不到的。

在五六十年代时，那时的巢础就是纯蜂蜡制造的，那时一片都在一块钱，那时的一块钱可不是现在的一块钱的价值，那时一个工人的工资一个月最高是二十七八块钱，一般的工人一月不到二十块钱，可想现在的高的上万，一般都在几千，可想当时的巢础价格有多高。五六十年代纯蜂蜡收购价都在五块一斤。

后来有的巢础厂为了获取更高的利润，就往巢础里面加石蜡，当时石蜡价格是几毛一斤。因为石蜡熔化点低，养蜂人造的巢础脾容易变型下垂，还会出现大量雄蜂。后来巢础制造厂，就摸索出来改用个高度地蜡压制巢础，结果巢础蜜蜂还接受造脾快，不变型下垂，蜜蜂还喜欢接，蜂王还产卵快。现在我回忆起来现在的巢础用起来，完全不低于五六十年代用纯蜂蜡压制的巢础质量。所以从八十年代开始到现在几十年中，巢础的价格一值在一快左右一片没有涨价。

因为现在有纯蜂蜡压制的巢础，就是现在的巢脾封盖蜜巢础片，那么一小块就得五毛钱，如果按照整片巢础计算就是合现在的巢础四块一片。这样养蜂人会不会接受，因为和用地蜡压制的一块钱一片的巢础同样的质量使用，所以说还是有于经济利益驱动下，现在的巢础才用地蜡，不用纯蜂蜡压制。

在没有玻璃刀的情况下用什么还可以划玻璃？

用石英石，或者乌钢刀头划玻璃。还可以在玻璃的一角用钢丝钳小部分的钳住玻璃慢慢的上下钳，做到合适的尺寸就可以了。

也可以用玉石或是用棉线与煤油，用玉石直接划玻璃即可；或者把棉线浸上煤油放到要划开的位置，然后用火点燃，待棉线烧过后将玻璃掰开就可以了。此种方法只适用于普通玻璃，只做应急方法，不能保证成功率。如果不着急，还是建议请专业的人士进行切割。