1、有些东西，本来不吃，吃吃也就习惯了。
也就是口味这个东西是没有定性的。
有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。
不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。
一个人口味要宽一点，杂一点。
对食物如此，对文化或者其他的东西也是一样。
——《汪曾祺谈吃》2、有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇。
——《汪曾祺谈吃》3、四方食事，不过一碗人间烟火。
——《四方食事》4、曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。
——《慢煮生活》5、我很想喝一碗咸菜茨菰汤，我想念家乡的雪。
——《咸菜茨菰汤》。
汪曾祺关于美食经典散文：豆腐 豆腐点得比较老的，为北豆腐。
听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。
这是豆腐么?点得较嫩的是南豆腐。
再嫩即为豆腐脑。
比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。
比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。
豆腐压紧成型，是豆腐干。
卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。
东北叫干豆腐。
压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。
豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。
我的家乡则简单地叫做皮子。
豆腐最简便的吃法是拌。
买回来就能拌。
或入开水锅略烫，去豆腥气。
不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。
香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。
嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。
一箸入口，三春不忘。
香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。
其次是小葱拌豆腐。
北京有 歇后语 ：“小葱拌豆腐——一青二白。
”可见这是北京人家家都吃的小菜。
拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。
葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。
我和林斤澜在武夷山，住一招待所。
斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。
青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。
北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。
而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。
这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。
北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。
好吃么?用上海话说：蛮崭格!用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。
咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。
高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。
别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。
烧豆腐大体可分为两大类：用油煎过再加料烧的;
不过油煎的。
北豆腐切成厚二分的长方块，热锅温油两面煎。
油不必多，因豆腐不吃油。
最好用平底锅煎。
不要煎得太老，稍结薄壳，表面发皱，即可铲出，是名“虎皮”。
用已备好的肥瘦各半熟猪肉，切大片，下锅略煸，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入原猪肉汤，将豆腐推入，加盖猛火煮二三开，即放小火咕嘟。
约十五分钟，收汤，即可装盘。
这就是“虎皮豆腐”。
如加冬菇、虾米、辣椒及豆豉即是“家乡豆腐”。
或加菌油，即是湖南有名的“菌油豆腐”——菌油豆腐也有不用油煎的。
“文思和尚豆腐”是清代扬州有名的素菜，好几本 菜谱 著录，但我在扬州一带的寺庙和素菜馆的菜单上都没有见到过。
不知道文思和尚豆腐是过油煎了的，还是不过油煎的。
我无端地觉得是油煎了的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香、竹笋，用极好秋油，文火熬成。
什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。
我的文思和尚豆腐将是素菜荤做，放猪油，放虾籽。
虎皮豆腐切大片，不过油煎的烧豆腐则宜切块，六七分见方。
北方小饭铺里肉末烧豆腐，是常备菜。
肉末烧豆腐亦称家常豆腐。
烧豆腐里的翘楚，是麻婆豆腐。
相传有陈婆婆，脸上有几粒麻子，在乡场上摆一个饭摊，挑油的脚夫路过，常到她的饭摊上吃饭，陈婆婆把油桶底下剩的油刮下来，给他们烧豆腐。
后来大人先生也特意来吃她烧的豆腐。
于是麻婆豆腐名闻遐迩。
陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔，因为麻婆豆腐确实很好吃。
做麻婆豆腐的要领是：一要油多。
二要用牛肉末。
我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末。
牛肉末不能用猪肉末代替。
三是要用郫县豆瓣。
豆瓣须剁碎。
四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。
五是起锅时要撒一层川花椒末。
一定得用川花椒，即名为“大红袍”者。
用山西、河北花椒，味道即差。
六是盛出就吃。
如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。
麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。
昆明最便宜的小饭铺里有小炒豆腐。
猪肉末，肥瘦，豆腐捏碎，同炒，加酱油，起锅时下葱花。
这道菜便宜，实惠，好吃。
不加酱油而用盐，与番茄同炒，即为番茄炒豆腐。
番茄须烫过，撕去皮，炒至成酱，番茄汁渗入豆腐，乃佳。
砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。
砂锅鱼头豆腐，用花鲢(即胖头鱼)头，劈为两半，下冬菇、扁尖(腌青笋)、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。
“汪豆腐”好像是我的家乡菜。
豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。
叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。
用勺舀了吃。
吃时要小心，不能性急，因为很烫。
滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。
我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。
”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。
周巷汪豆腐很有名。
我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。
近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。
我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白(雄蟹白的油即蟹的精子)，这样雪花豆腐就更名贵了。
不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。
老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。
老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。
爱吃辣的浇一勺青椒糊。
坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。
四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。
几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。
豆花只是一碗白汤，啥都没有。
豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”里的作料吃。
味碟里主要是豆瓣。
我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。
豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。
北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味。
北京的豆腐脑过去浇羊肉口蘑渣熬成的卤。
羊肉是好羊肉，口蘑渣是碎黑片蘑，还要加一勺蒜泥水。
现在的卤，羊肉极少，不放口蘑，只是一锅稠糊糊的酱油黏汁而已。
即便是过去浇卤的豆腐脑，我觉得也不如我们家乡的豆腐脑。
我们那里的豆腐脑温在紫铜扁钵的锅里，用紫铜平勺盛在碗里，加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、芹菜(药芹即水芹菜)末。
清清爽爽，而多滋味。
中国豆腐的做法多矣，不胜记载。
四川作家高缨请我们在乐山的山上吃过一次豆腐宴，豆腐十好几样，风味各别，不相雷同。
特别是豆腐的质量极好。
掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲自为之，绝不假手旁人。
这一顿豆腐宴可称寰中一绝! 豆腐干南北皆有。
北京的豆腐干比较有特点的是熏干。
熏干切长片拌芹菜，很好。
熏干的烟熏味和芹菜的芹菜香相得益彰。
花干、苏州干是从南边传过来的，北京原先没有。
北京的苏州干只是用味精取鲜，苏州的小豆腐干是用酱油、糖、冬菇汤煮出后晾得半干的，味长而耐嚼。
从苏州上车，买两包小豆腐干，可以一直嚼到郑州。
香干亦称茶干。
我在小说《茶干》中有较细的描述： ……豆腐出净渣，装在一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好香油，上面用石头压实，文火煨煮，要煮很长时间。
煮得了，再一块一块从蒲包里倒出来，这种茶干是圆形的，周围较厚、中间较薄，周身有蒲包压出来的细纹，……这种茶干外皮是深紫色的，掰了，里面是浅褐色的。
很结实，嚼起来很有咬劲，越嚼越香，是佐茶的妙品，所以，叫做“茶干”。
茶干原出界首镇，故称“界首茶干”。
据说乾隆南巡，过界首，曾经品尝过。
干丝是淮扬名菜。
大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;
再立刀切为细丝。
这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。
旧本只有拌干丝。
干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。
青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。
煮干丝的兴起也就是五六十年的事。
干丝母鸡汤煮，加开阳(大虾米)，火腿丝。
我很留恋拌干丝，因为味道清爽，现在只能吃到煮干丝了。
干丝本不是“菜”，只是吃包子烧麦的茶馆里，在上点心之前喝茶时的闲食。
现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。
我在北京常做煮干丝，成了我们家的保留节目。
北京很少遇到大白豆腐干，只能用豆腐片或百页切丝代替。
口感稍差，味道却不逊色，因为我的煮干丝里下了干贝。
煮干丝没有什么诀窍，什么鲜东西都可往里搁。
干丝上桌前要放细切的姜丝，要嫩姜。
臭豆腐是中国人的一大发明。
我在上海、武汉都吃过。
长沙火宫殿的臭豆腐毛泽东年轻时常去吃。
后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。
”这就成了“最高指示”，写在照壁上。
火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。
油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。
南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。
昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。
在安徽屯溪吃过霉豆腐，长条豆腐，长了二寸长的白色的绒毛，在平底锅中煎熟，蘸酱油辣椒青蒜吃。
凡到屯溪者，都要去尝尝。
豆腐乳各地都有。
我在江西进贤参加土改，那里的农民家家都做腐乳。
进贤原来很穷，没有什么菜吃，顿顿都用豆腐乳下饭。
做豆腐乳，放大量辣椒面，还放柚子皮，味道非常强烈，广西桂林、四川忠县、云南路南所出豆腐乳都很有名，各有特点。
腐乳肉是苏州松鹤楼的名菜，肉味浓醇，入口即化。
广东点心很多都放豆腐乳，叫做“南乳××饼”。
南方人爱吃百页。
百页结烧肉是宁波、上海人家常吃的菜。
上海老城隍庙的小吃店里卖百页结：百页包一点肉馅，打成结，煮在汤里，要吃，随时盛一碗。
一碗也就是四五只百页结。
北方的百页缺韧性，打不成结，一打结就断。
百页可入臭卤中腌臭，谓之“臭千张”。
杭州知味观有一道名菜：炸响铃。
豆腐皮(如过干，要少润一点水)，瘦肉剁成细馅，加葱花细姜末，入盐，把肉馅包在豆腐皮内，成一卷，用刀剁成寸许长的小段，下油锅炸得馅熟皮酥，即可捞出。
油温不可太高，太高豆皮易煳。
这菜嚼起来发脆响，形略似铃，故名响铃。
做法其实并不复杂。
肉剁极碎，成泥状(最好用刀背剁)，平摊在豆腐皮上，折叠起来，如小钱包大，入油炸，亦佳。
不入油炸，而以酱油冬菇汤煮，豆皮层中有汁，甚美。
北京东安市场拐角处解放前有一家肉店宝华春，兼卖南味熟肉，卖一种酒菜：豆腐皮切细条，在酱肉汤中煮透，捞出，晾至微干，很好吃，不贵。
现在宝华春已经没有了。
豆腐皮可做汤。
炖酥腰(猪腰炖汤)里放一点豆腐皮，则汤色雪白。
记得一篇文章里讲了这样一个故事。
一个中国学生和一个外国留学生一起看科教频道，报道了开曼群岛附近的火山口，发现了一种白色盲虾，可以耐热450度高温。
那位留学生感叹道“哇，这个生命真顽强！”中国学生遗憾说：“这虾，开水肯定是煮不熟，只能用油炸了。
” 当然这个故事幽默也好，滑稽也罢，说明吃在中国人的心目中具有的崇高地位。
中国自古崇尚民以食为天，文学自然也担当起饮食文化的传媒功能，一部文学史也是一部饮食文化史。
文学和美食相辅相成，经纬有序，孕育出张佳玮先生的新作---《这本书好吃吗》。
一、文学与美食相遇，散发出经典的魅力 张家玮先生的《这本书能吃吗》，站在文学和美食的交织点上，独辟蹊径，用全新的立义，从吃处着眼，从文学经典入手，通过文字视觉和美食味觉的碰撞，在饮食细节上，带我们从全新的角度重新认识作者和作品，同时，又把我们以前读过的文学经典在温故的路途中，回味其中饮食文化的新内涵。
30位作家，30部作品，在文字和美食的交织中，让我们领略到那从各种特色的美食中透露出的人生百态和世间滋味。
文学与美食很多时候是一种偶遇，作者写美食，各有各的缘故。
张家玮书中不但复述了不胜枚举的美食，有《金瓶梅》中的木樨荷花酒、糟鲥鱼，还有《儒林外史》中的腌鱼腊肉、糟鱼火腿、云片糕；
有《骆驼祥子》中的热烧饼夹爆羊肉、老北京涮羊肉，也有《武林旧事》中的羊舌签、蜜煎荔枝；
有《呐喊》中的蒸毛豆、梅干菜饭，更有《棋王》中的蛇骨茄子汤。
《挪威的森林》中的日式美食西京渍、厚蛋烧，《基督山伯爵》中的西方饮食阿尔勒腊肠、马赛鱼汤……生活中有多少种味道，文学就能呈现给你多少种的滋味，而且更浓、更醇厚。
这些美食是律动的，既有色香味的芬芳，同时还携带着作者情感。
二、文学与美食碰撞，闪耀出经典的光芒 中国饮食文化源远流长，博大精深。
经过历史岁月的积淀，早已超出了它本身的意义。
关于美食和美食理论，中国从《左传》、《论语》时就有记载。
《论语·乡党》“食不厌精，脍不厌细”，已经成为中国饮食文化的精髓。
吃，是天大的事情。
尤其是《论语》中，“政”字出现过41次，而“食”也出现了41次，其中30次是当“吃”讲的。
而老子的“治大国如烹小鲜”、“圣人为腹不为目”的哲典，将一切思想观念都建立在“吃饱饭”的基础上，更把吃提升到与治理国家相提并论的高度。
在文学作品中提到“吃”，不仅仅是指填饱肚子的进食，而是一种占有，一种心态，一种趋向、一种生活方式和对外部世界的基本态度。
大家对《红楼梦》、《金瓶梅》、《儒林外史》三部文学名著中描写的美食，进行细致解读，就会发现，“吃”从来不简单，“吃”的背后隐藏着人心、文化、金钱和权利，古今宜同。
《红楼梦》描述的是明清时期的社会生活，其中对贾府贵族家庭的饮食生活作了细致传神的独特刻画。
据考证，点心、饮品和主食类的36种，肴馔有58种，总的食品高达180多种，形成了一套完整、独具一格的“红楼食谱”。
《红楼梦》里的美食冠绝古今，那些公子小姐们钟鸣鼎食，吃得太过矜贵。
吃螃蟹烤鹿肉，讲究的是文人雅趣，阳春白雪。
吃，只是一个道具，琴棋书画诗酒花是他们的生活，赏花吟诗、风花雪月才是重头戏。
而《金瓶梅》中的饮食中，出现频率最高的则是熟鹅、烧鸭、蹄膀、排骨、鲜鱼等，纯粹是市井里俗的吃法，接地气，毫无隔膜感，起码读着读着会感觉饿肚子。
叫上名的食品(主食、菜肴、点心、干鲜果品等)达200多种。
茶19种，茶字出现734个，饮茶场面234次。
酒24种，酒字出现2025个，大小饮酒场面247次。
相比之下，小说里男女之事描写才105处。
“饱而思淫欲”，果真如此。
《儒林外史》中的吃，不同于《三国》、《水浒》的豪迈血腥；
也不同于《红楼梦》的富贵雅致；
多为生活中常见的食材与吃法，满满的人间烟火气。
在这烟火气中，"
吃"
尽了人生百态、世态炎凉。
这与《红楼梦》的贵胄之家吃文化、吃品位天壤之别。
《儒林外史》的吃，穷者唯求一饱，贵者吃的是排场。
《儒林外史》中一场官绅士族“门当户对”的婚礼，其中饮食之丰富，名堂之繁多，让现代人也叹为观止。
民国才女张爱玲曾经说：“相府（李鸿章）家的老太太，看《儒林外史》就是看个吃！” 当然，大仲马《基督山伯爵》中的晚宴，其奢侈程度和中国的酒宴比，有过之而无不及。
鱼和海鲜分别是爱琴海、小亚细亚、好望角出产的，小蝶鲛来自圣彼得堡的伏尔加河，蓝鳗来自那不勒斯的富莎乐湖…而且都是鲜活的，在那个交通不发达的时代，能把这些食材聚在一起，难以想象，简直象世界海产品博览会了。
大仲马的这种低调豪华，把他浪漫主义的格调推向一个新的高度。
三、文学与美食融合，激发出经典的底蕴 从历史上看，中国的饮食业在清代的“康乾盛世”出现了极大的繁荣景象。
漕运的发达，为北销南运的商人提供了便利，南北文化的交融，形成了风味殊异、各具特色的不同流派的饮食文化。
京菜、川菜、苏菜、粤菜、鲁菜、湘菜、闽菜、徽菜琳琅满目、各成体系；
苏式、广式、闽式、潮式、徽式和京式的糕点争奇斗艳，把中国的饮食文化又推向了新的高峰。
把美食植入文学之中，为文学的繁荣增色添香不少。
除了有助于情节的推进，更满足了阅读者关于美食的精神享受。
美食享受已经变为一种风雅、一种修养，一种生活方式。
另外，在中国的文字中，关于做菜的汉字是最多的，如蒸、煮、煎、熬、滚、汆、涮、煲……还有那一系列火字旁的汉字：炒、炝、炊、烧、爆、炸……等，这些字，与吃、与美食都是紧密相连、息息相关的。
毕竟自古至今对美食的热爱，流淌在我们的血液中，凝固到了我们生活中方方面面。
文学来源于生活，美食进入作家的作品中那也是自然而然的了。
饮食文化，是人类文化中最基础、最核心的文化之一，也是中华文明的底蕴之所在。
文学与美食是一对孪生姐妹，作家对美食的执着，并非是味道的诱惑，而是深谙世间百态浸润的情感。
美食与文学的融合，在蒸煮煎熬中，在酸甜苦辣里，不仅能品尝生活的本味，而且更能促进文人墨客著书立说要达到的终极理想---真善美上的飞跃。
这是一本雅俗共赏的书，也期待着与你完美相遇。
《这本书好吃吗》？秀色可餐！。
最近追一部美食剧《侠饭》，黑帮老大带小弟火拼被追杀，于是躲进大学生良太家，老大是个料理高手，随随便便就把罐头食品化腐朽为神奇，一直演搞笑剧的生濑胜久在这剧里帅的一塌糊涂，转型指日可待。
按照日剧套路，每集一治愈，比如这一集：找不到工作的良太，看到房东太太送来的打折牛肉提不起吃的欲望，老大一番激情料理后，说着只要用心，打折肉也能变成顶级料理，良太瞬间就被治愈了。
大家都爱看美食剧，但是好的美食剧都是来自好剧本啊，书中的美食经过我们肆意想象，变得更加难以抵抗。
于是看完半夜爬起来整理书柜，竟然翻出这么多。
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1/
殳俏 《吃，吃的笑》 《人和食物是平等的》 《煮妇日记》《贪食纪》 我是她的迷妹，她从专栏作家到出书，到做悦食杂志，悦食家APP，拍悦食中国系列视频，前几天看到36氪对她的采访，问到如何用食物链接世界，把公司做大？她回答：“吃是一种最简单的获得快乐的方式。
你的这些问题，让我觉得好紧张，特别怕回答这样的问题。
” 我喜欢这种一点也不高大上的回答，一个美食工作者没有考虑那么多，她一直以来只是想着怎么写好美食，呈现美食，分享美食，一步一步就走到了今天，这是不忘初心的胜利。
来看一段她的文字，在《假装高潮》一篇里写到：从法国美食节目中千篇一律的闭目凝神吸取香味的做作表情，到日本美食节目里男女老少只要嘴巴碰到吃的就大呼“oishi”的夸张动作，我们大家也都开始投身于假装高潮的活动中。
因为这个世界，好吃的东西越来越少，而虚幻的快乐越来越多。
最喜欢《三联生活周刊》对她的评价：“作者一肚子时尚的杂学，食物、风俗、时装、八卦、文学、历史、电影、电视、地理、各国的美食，一切没用的知识她似乎都知道。
懂那么多想干什么？当然懂那么多不写出来就太可惜了。
” 为什么一个人可以写出那么多跨界的文字？因为她看到什么脑中想到的都是美食君啊！ /
2/
庄祖宜 《厨房里的人类学家》《其实，大家都想做菜》 一个放弃人类学博士头衔，两周内决定我要做厨师的励志故事，就像当年很多人放弃金领工作到丽江开客栈一样，总有一些人替我们完成了梦想，而我们还在抱怨着：这份工作不是我喜欢的。
看完《厨房里的人类学家》前半部分，会有很多人想转行做厨师，看完后半部分，很多人又会放弃这个想法，因为每一行都不只是我们看到的样子，专业厨师更是和我们说的爱好做美食天差地别。
她到五星级酒店实习：“在冷厨里每天有成箱的色拉叶苗，我必须一片一片拔除嫩茎，稍有压痕或缺角即丢除；
小黄瓜绝不用到中间有籽的部位；
青椒红椒不只去籽去茎，还要去皮去弯勾，因为这样切出来的细条才会长短厚薄一致；
就连剥好壳的虾仁都要首位切齐以求平整。
” 出第二本书时，她已经有了两个宝宝，我就像看人生连续剧一样，追着她，急于看到大结局，从书中又追到视频里，看她不疾不徐的做菜，烤焦了也无所谓的放出来，最喜欢这份真真切切。
她的优势就是融贯中西，全凭她超强的学习能力和对美食的狂热。
放在成功学里会变成不怕你优秀，就怕你优秀起来随便跨行，而我看到的是她的坚持。
热情过去，也许熬几年才会有收获，坚持下来的人太少，更加显得她的可贵。
只是我照着她写的五分钟欧式面包做了一下，完全是个面疙瘩，谁来教教我？ /
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蔡澜 《蔡澜食单》《蔡澜日本四书：日本美食地图》 他的书太多，各地小餐馆喜欢挂着他的画像，写着蔡澜推荐。
他的书易读，篇篇短小精悍，嬉笑怒骂着，东拉西扯着就把美食给科普了，比如写三文鱼，说日本人其实吃金枪鱼比较多，因为一般小店的三文鱼生都容易不新鲜，结果现在每次吃三文鱼，看到疑似软趴趴的就心有戚戚焉。
只是有时候他的胃并不太中国，大多数四川人的胃都是喜辣的，潮汕人也常常念着还是家乡最好吃，所以美食也分地域，庄祖宜推荐的那些欧美美食书，中国胃的我也看不进去，我可以感受到蔡澜最喜欢的还是日式料理，而他的年纪也注定了和我有着不同的对食物的回忆，他那么爱猪油，我却只能想到卡路里。
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美食漫画 《深夜食堂》《幸福的料理箱》《跟老妈学做好吃料理》 很多人先看了《深夜食堂》这部深夜剧，我是先看的漫画书，结果不想再看剧，因为很多故事都有着淡淡的忧伤，我还是看看美食就退散吧，哎。
其实这类漫画很多，我比较喜欢的还有《日式面包王》。
李冰的漫画书我买全了，只有这一本跟美食有关，这个是她早期的作品，画风还很“简约”，但是看完的那种温馨，感动，让我想起小时候。
《跟老妈学做好吃料理》画了25道创意菜，我贴两张上来，保证你跃跃欲试。
上边这些都是让你流着口水，夜里翻出零食海吃起来的秘籍，其功效和《孤独的美食家》类似，但是还有一类既让你流了口水，还会负责任的让你咽下去，一起来看看这些能吃的“菜谱书”： /
5/
《一个人也要下厨房》 林欣浩写的文章就像用显微镜把每个菜放大，生怕新手学不会，一个黄瓜从买，到洗到去皮到如何拍都细细道来，跟你聊着天儿就把饭给做了。
一道凉拌黄瓜能“啰嗦”出几千字：“你不会配味道是吧，没关系，只要盐放的差不多就行。
偏咸了可以说是北方口味，甜了是南方口味，辣了是四川口味。
实在不敢放调料的，还可以开一袋面酱或者各种韩国酱沾着吃。
您瞧，做这道菜实在没有什么难度，除非是直接把它扣地上。
” 啰嗦得这么有趣的作者，看完立马找其他书结果发现人家又聊着天儿在写《哲学家都干了些什么》。
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6/
《吃早餐彻底改变了我》 这本书介绍了60种早餐和4种果酱，最特别的地方就是有漫画步骤，这与豆瓣上晒的相册相比就用心不少，绘本作者卤猫在《一人食：番茄瓢虫的棉花糖咖啡》视频里也有出境，食物和人都是走萌系。
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7/
《唯爱与美食不可辜负》 其实她不算美食圈作者，她更多的身份是两个孩子的妈妈，但是这二十年的亲自料理，加上泰国生活的经历，让她的妈妈味道很是独特。
她的文字散发着古味，用着上一辈人的文雅词汇，她与女儿一起读诗，与母亲一起讨论新书，经营餐厅，自己装修出舒适的家，对着窗外绿色植物悠闲的看书，每一件都让人向往。
她的书美好，平和，细腻，她在《亲手照顾的生活，有一种平实稳固的味道》里写：“把一堆脏乱的碗盘清洗干净，让人有一种天地还很宽的感觉。
你会相信，生活是可以每天重新创造、赏心悦目的。
”天地还很宽，好妙，我也想慢慢长成这样精致、优雅的人啊。
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8/
《耀扬的厨房》 文字很少，但是图片够大，就像视频的分镜，特别适合给老人看，比如：妈，做这个给我吃吧，妥妥的。
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《初学者的料理教科书》 这本是台版，同时我还买了一本《料理图鉴》，都是漫画，书太小，还是这本教科书最棒，A4大小，200多页，从工具到食材处理，甚至怎么切都手把手教你，看了那么多美食，是不是自己也要做一做呢？ 最近天天刷着各种美食视频，先是补完电影《月代头布丁》，然后看《孤独的美食家》SP，接着看各种美食博主的短视频，每天手机都会跳出“您已观看视频超过4小时，注意视力”的提示，可是我还收藏了好多美食视频没有看呐，怎么办怎么办？ 为了变成一个文武双全的人，我打算每周末开个火，什么？写了这么多，才发现我是个不下厨的人！ 想起大学时，班主任请大家看电影，只有我带了一堆零食进去，不停的吃，老师笑着说：你真是个香香嘴啊（请用重庆话读一遍）。
吃了这么多年，是时候回馈家庭啦，这周先做什么好呢？。
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